Thomas Carlyle Ford (Austin, Texas, 27 de agosto de 1961), conocido como Tom Ford, es un diseñador de moda, empresario y director de cine estadounidense. Es fundador y director de la firma de lujo Tom Ford, creada en 2005, tras haber desempeñado los cargos de director creativo de Gucci y Yves Saint Laurent, donde fue una de las figuras clave en la revitalización de ambas casas de moda durante las décadas de 1990 y principios de 2000.
Además de su trayectoria en la industria de la moda, Ford ha desarrollado una carrera cinematográfica como guionista, productor y director. Debutó como realizador con A Single Man (2009), adaptación de la novela homónima de Christopher Isherwood, y posteriormente dirigió Animales nocturnos (2016), basada en la novela Tony and Susan de Austin Wright. Ambas películas recibieron reconocimiento de la crítica y numerosas nominaciones a premios internacionales. Su tercer largometraje como director será Cry to Heaven, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Anne Rice.
Entre 2019 y 2022 ejerció como presidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA), una de las principales organizaciones profesionales de la moda en Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos por su contribución al diseño de moda y al cine, consolidándose como una de las personalidades más influyentes de la industria del lujo contemporánea.
Tom Ford nació el 27 de agosto de 1961, en Austin, Texas, hijo de Shirley Burton y Thomas David Ford, ambos corredores inmobiliarios. Pasó sus primeros años en los suburbios de Houston, Texas, y en San Marcos, en las afueras de Austin; su familia se trasladó a Santa Fe, Nuevo México, cuando tenía 11 años. En Santa Fe, ingresó en la Escuela Secundaria de San Miguel y más tarde se trasladó a la Escuela Preparatoria Santa Fe, donde se graduó en 1979. Ford dejó Santa Fe a los 16 años, cuando se inscribió en el Bard College, en el Simon's Rock, pero rápidamente se retiró. Después se mudó a la ciudad de Nueva York para estudiar Historia del Arte en la Universidad de Nueva York.
Ford abandonó la Universidad de Nueva York después de un año, prefiriendo concentrarse en actuar en comerciales de televisión al mismo tiempo que tomaba parte en 12 campañas publicitarias nacionales. Posteriormente, Ford comenzó a estudiar arquitectura de interiores en la famosa Parsons The New School for Design. Durante su estancia en Nueva York, Ford se convirtió en un fijo de la legendaria discoteca Studio 54, donde se dio cuenta de que era gay. La discoteca Glamour de la era del club sería también una gran influencia en sus diseños posteriores. Antes de su último año en la New School, Ford pasó un año y medio en París, donde trabajó como pasante en la prensa de Chloé office. Su trabajo consistía principalmente en el envío de ropa en sesiones de fotos, lo que despertó su amor por la moda. Pasó sus últimos años en The New School estudiando moda; sin embargo, se graduó con una licenciatura en arquitectura.
Ford es viudo de Richard Buckley, periodista y ex-editor en jefe de la revista Vogue Hommes Internacional; fueron pareja desde que se conocieron en 1986, y tuvieron un hijo, Alexander John Buckley Ford, nacido en septiembre de 2012. La familia vivió en Italia, a donde Ford se había mudado desde Nueva York en 1990.
Conocido por su interés en la arquitectura moderna, Ford ha encargado casas al arquitecto español Alberto Campo Baeza y al japonés Tadao Ando.
Carrera como diseñador de moda
Durante las entrevistas de trabajo que realizó después de la graduación, dijo que había asistido a la división de Parsons The New School, pero ocultó que se graduó en arquitectura, y que su trabajo en Chloe era una posición de relaciones públicas de bajo nivel. A pesar de su falta de experiencia, llamó al diseñador estadounidense Cathy Hardwick todos los días durante un mes con la esperanza de conseguir un trabajo en su compañía de ropa deportiva. Hardwick accedió finalmente a verlo y más tarde recordó así el incidente: «Tenía toda la intención de no darle ninguna esperanza. Le pregunté quiénes eran sus diseñadores europeos favoritos y dijo Armani y Chanel. Meses más tarde le pregunté por qué dijo eso, y él respondió: 'Porque tú llevabas algo de Armani'. No es de extrañar que consiguiera el trabajo». Trabajó como asistente de diseño para Hardwick durante dos años.
En 1988, se trasladó a Perry Ellis, donde conocía tanto a Robert McDonald, presidente de la compañía, como a Marc Jacobs, su diseñador, social; empresa en la que permaneció durante dos años, hasta que se cansó de trabajar en la moda estadounidense. En una entrevista posterior con el New York Times, comentó: «Si quería llegar a ser un buen diseñador, tenía que dejar los Estados Unidos. Mi propia cultura me inhibía. Demasiado estilo en Estados Unidos es de mal gusto. Ha menospreciado ser demasiado elegante. Los europeos, sin embargo, aprecian el estilo». Pronto tendría la oportunidad de entrar en el mundo de la moda europea; Gucci, una compañía de productos de lujo vacilante, estaba tratando de reforzar la presencia de sus mujeres prêt-à-porter como parte de una revisión de la marca. En aquel momento, «a nadie se le habría ocurrido que llevara Gucci», dijo Dawn Mello, entonces director creativo de la compañía. Mello contrató a Ford, entonces un casi desconocido, como diseñador de las mujeres principales de la marca prêt-à-porter en 1990. «Yo estaba hablando con un montón de gente, y la mayoría no quería el trabajo», dijo Mello. «Para un diseñador americano trasladarse a Italia para unirse a una compañía que estaba lejos de ser una marca hubiera sido muy arriesgado». Ford y su socio de toda la vida, el periodista de moda Richard Buckley, se trasladaron a Milán en septiembre.
El papel de Ford en Gucci ganó importancia rápidamente; al cabo de seis meses ya diseñaba ropa masculina, y poco después los zapatos. Cuando Richard Lambertson deja el puesto de director de diseño en 1992, Ford asumió la dirección de la marca prêt-à-porter, los perfumes, la imagen, la publicidad y el diseño de la tienda. En 1993, cuando estaba a cargo del diseño de once líneas de productos, Ford trabajaba dieciocho horas al día. Durante estos años, hubo tensiones creativas entre Ford y Maurizio Gucci, presidente de la compañía y propietario del 50 %. Según Mello, «Maurizio siempre quería que todo fuese redondo y marrón, y Tom cuadrado y negro». Aunque Maurizio Gucci quería despedir a Ford, Domenico De Sole insistió en que se quedara. No obstante, el trabajo de Ford durante la década de 1990 fue sobre todo entre bastidores; sus contribuciones a Gucci fueron eclipsadas por los de Mello, que fue la cara pública de la compañía.
En 1994, Ford fue ascendido a director creativo. En su primer año al frente, introdujo los hipsters de terciopelo estilo Halston, camisas de satén ajustadas y botas de charol metálico auto-acabado. En 1995, él trajo al estilista francesa Carine Roitfeld y al fotógrafo Mario Testino para crear una serie de nuevas campañas publicitarias de la compañía. Entre 1995 y 1996, las ventas de Gucci se incrementaron en un 90 %. Basándose en la fuerza de las colecciones de Ford, Gucci se hizo pública en octubre de 1995 con una oferta inicial de $22 por acción, seguido de una oferta adicional global en marzo de 1996 de $48 por acción, y una tercera oferta en 1999 de $75 por acción. A principios de 1999, el conglomerado de productos de lujo LVMH, encabezado por Bernard Arnault, aumentó sus participaciones en Gucci, con miras a la toma de posesión de la empresa. Domenico de Sole reaccionó mediante la emisión de nuevas acciones en un esfuerzo para diluir el valor de las tenencias de Arnault. Ford y De Sole se acercaron al holding francés Pinault-Printemps-Redoute (PPR) planteándo la posibilidad de formar una alianza estratégica. François Pinault, fundador de la compañía, aceptó la idea y compró 37 millones de acciones de la sociedad, lo que suponía una participación del 40 %. La parte del Arnault se diluyó a 20 %. En un momento, Ford fue el mayor accionista individual de Gucci acciones y opciones.